Наружные поверхности корпуса яхты, имеющие эпоксидное покрытие, обычно покрываются стеклотканью или иным тканым материалом, имеющим функцию армирования или основы. В результате получается толстый прочный слой эпоксидной смолы, хорошо противостоящий износу, ударам и проникновению влаги. В большинстве случаев с корпусами из древесины назначение этого покрытия — придать прочность эпоксидному покрытию, а не усилить корпус.
Отдельные хранимые на берегу или на трейлере корпуса, построенные с применением еловой фанеры из строганого шпона, оклейки не требуют. В этом случае вполне достаточным будет всего лишь нанести пару слоев смолы, хотя стыки все же надо оклеить стеклотканью из соображений прочности. Еловая фанера из лущеного шпона всегда нуждается снаружи в оклейке т.к. иначе она может потрескаться вместе с покрытием. Эпоксидная смола S3 полностью заменяет полиэфирную при оклейке древесины стеклотканью. Полиэфирная смола обладает плохой адгезией и отслаивается, когда вода попадает между стеклопластиком и древесиной.
Поскольку стеклоткань имеет большую механическую связь со смолой, нежели с корпусом, можно использовать тонкую ткань. Одна из наших яхт — 34-футовый тримаран с обшивкой из оклееной еловой фанеры — имеет всего два слоя 4-унц. ткани ниже ватерлинии и один слой — выше. Палубы и крыша рубки, испытывающие постоянное движение ног, имеют всего один слой такой же ткани. Лодка находится в длительных оффшорных плаваниях уже свыше десяти лет и стеклопластиковое покрытие до сих пор в отличном состоянии. Не берите ткань, которая слишком толста для данной цели — вы израсходуете куда больше смолы и утяжелите корпус, мало что при этом выиграв. Испытания, проведенные со смолой S3, и наиболее популярными видами стеклоткани — воланом и силаном, показали ,что между ними нет большой разницы в усилии на отрыв. Ткань весом 4-6 унций становится практически невидимой при пропитывании чистой эпоксидной смолой. Более тяжелые ткани при определенном освещении начинают показывать свою текстуру.
Не применяйте с эпоксидной смолой стекломат. Связующее, удерживающее пряди мата вместе, должно растворяться стиролом, содержащимся в полиэфирной смоле. Эпоксидные смолы, применяемые в судостроении, не содержат стирола. Поэтому качественно пропитать мат нельзя. Тканый ровинг эпоксидной смолой пропитывается очень хорошо, хотя мы не видим смысла в его применении при постройке деревянного судна.
Независимо от типа стеклоткани и марки эпоксидной смолы сам процесс оклейки по существу одинаков. Не стоит бояться этого процесса : речь идет всего-навсего о том, чтобы приклеить ткань к поверхности минимальным количеством смолы. Смолы должно быть ровно столько, чтобы она пропитала ткань, а заполнить текстуру можно после.
Работайте по возможности на горизонтальной поверхности. Оклейка идет гораздо легче, когда вы не боретесь с силой тяжести.
Первым шагом, являющимся залогом успеха всей работы, будет предварительное покрытие поверхности древесины смолой. Этим вы оградите себя от ситуации, когда пористая древесина впитает в себя смолу и клеевое соединение древесина/ткань окажется обедненным. В случае с предварительным покрытием расход смолы ничуть не больше, чем при более сложном способе в одну операцию (только для опытных). К тому же он гарантирует получение максимальной прочности приклеивания. После отверждения предварительного покрытия зашпаклюйте имеющиеся впадины смесью смолы с микросферой, чтобы поверхность под оклейку была гладкой. Сошлифуйте или удалите напильником наплывы и выступы. Очистите поверхность струей воздуха или щеткой и в завершение протрите чистой влажной тряпкой, чтобы не осталось следов пыли. Мы сейчас не советуем применять для этих целей ацетон и аналогичные растворители. Большое количество продаваемого нынче ацетона подвергается рекламациям и содержит в себе примеси, могущие повлиять на адгезию следующего слоя из-за оставления на поверхности тонкого налета.
После этого раскатывайте стеклоткань по поверхности, разглаживая ее и подрезая где это необходимо. На наклонных поверхностях может оказаться полезным крепить ткань при помощи малярной ленты.
Приготовьте не более 0.5 кг смолы с отвердителем. Работайте с мелкими дозами, пока не наберетесь опыта. Выливайте смолу на начальный участок оклейки, исходя из расхода грамм 300 на кв.метр. Лейте смолу в виде буквы «S», как это описано в главе про покрытие (на наклонных поверхностях пользуйтесь валиком с ванночкой). Шпателем разровняйте смолу в сухие места. Пусть смола впитается в ткань.Не надо пытаться ускорить процесс при помощи шпателя. Наблюдайте за тем, как исчезает ткань по мере пропитки.
Когда первый участок покрыт и ткань стала невидима, берите шпатель и с небольшим прилагаемым усилием начинайте выгонять смолу из пропитанного участка в направлении сухих. При этом из-под ткани удаляется избыток смолы вместе с вкраплениями воздушных пузырьков и ткань оказывается в непосредственном контакте с древесиной. Выжатая таким способом ткань должна теперь иметь полусухой вид с видимой текстурой ткани. Сама ткань должна быть прозрачна.
Продолжайте в таком духе, кусок за куском, пока не закончите все. Если вы работаете на обширной площади, то после каждых трех-четырех таких участков берите сухой валик и покатайте его по поверхности для ее сглаживания. На небольших лодках прикатывание чистым валиком производится после оклейки всего корпуса.
Дайте смоле немного затвердеть до состояния, когда она еще податлива, но уже не липкая (если нажимать без большого усилия). Настало время обрезать излишки стеклоткани. Лезвием бритвы проведите по тем местам, где ткань свешивается за край. Прижмите на место ткань, которая отклеилась при этой операции от поверхности.
Подрезать кромки стеклоткани надо до того, как будет положен другой слой. Подождите час-другой и срежьте их. Это надо сделать, пока смола находится на определенной стадии отверждения. Если начать рано, сырая стеклоткань может сдвинуться, если опоздать — она станет слишком твердой для обработки. Как вариант остается выждать еще день и сделать работу шлифмашинкой.
Не всегда можно обеспечить по краю ткани ровную кайму. Вместо того, чтобы получить разлохмаченную по всей длине край, который в дальнейшем потребует значительного объема шлифования, есть способ получить аккуратную кромку. Наклеивается малярная лента шириной 5 см снаружи границы, на которой должна закончиться стеклоткань. Когда будет клеиться ткань, пусть ее край перекроет внешнюю кромку ленты на пару сантиметров. Ткань пропитайте только до середины ленты. Когда смола немного полимеризуется, проведите бритвой по границе и оторвите ленту вместе с стеклотканью. У вас получилась аккуратная кромка ! Если где-то ткань сдвинулась, нажатием верните ее на место.
Когда покрытие перестанет липнуть, можно приступать к шпаклеванию текстуры ткани. Не надо пытаться ее шлифовать, а заполните ее смолой. Операция подробно описана в главе про покрытие. Для заполнения может потребоваться несколько слоев. Можно ввести в смолу тиксотропную добавку и выполнить это за один раз при помощи шпателя. Лучше всего для этого подходит аэросил, но не следует применять никаких наполнителей там, где поверхность будет покрываться лаком.
Когда текстура заполнена, настало время шлифования поверхности для последующего покрытия красками и лаками. Шлифуйте только смолу, не затрагивая при этом стеклоткань. Обязательно надевайте при этом респиратор. Вероятно, при этом вы заработаете себе раздражение кожи. Для облегчения этого примите после работы холодный душ и наденьте чистую одежду. Если все же избежать этого не удалось, не беспокойтесь — спустя несколько часов это пройдет.
Оклейку стеклотканью в потолочном положении в лучшем случае можно назвать трудной и грязной работой. Всякий, кто пробовал сделать это однажды, не имеет ни малейшего желания повторить опыт и сделает все возможное, чтобы перевернуть корпус вверх днищем или по крайней мере работать в наклонном положении. Если же это невозможно, вот несколько соображений по этому поводу.
Если работа ведется на сравнительно небольшой площади, нанесите на нее смесь смолы с отвердителем и прилепите к ней с запасом вырезанный кусок ткани. Сила поверхностного натяжения не даст образоваться подтекам там, где будут излишки смолы. Применение шпателя при оклейке в потолочном положении можно приравнять к подвигу, совершить который пока никому не удавалось. Пользуйтесь поролоновыми валиками. После отверждения смолы дальнейшая обработка выполняется обычным способом.
Оклейка больших участков в потолочном положении требует применения иных методов и одного-двух помощников. Лучше всего будет нанести валиком слой смолы и дать ей застыть до липкого состояния. После этого по липкой поверхности очень аккуратно раскатывается ткань. Тут вам скорее всего потребуется второй помощник. Складок быть не должно — липкая поверхность не даст разгладить ткань. К поверхности ткань прикатывайте сухим поролоновым валиком. Когда вся ткань будет прилеплена, пропитайте ее смолой при помощи валика с ванночкой. Эпоксидной смолы должно хватить только на пропитку ткани. После отверждения следует обычная обработка.
Углы и грани часто нуждаются в нескольких слоях ткани. Углы лучше всего оклеивать «заплатками». Нарежьте кругов разного диаметра из обрезков стеклоткани. Пропитайте ее смолой, тыча в нее смоченной в смоле кистью. Положите сверху круг большего диаметра, при необходимости нанеся еще смолы. Продолжайте до достижения нужного количества слоев. Каждый большой круг перекрывает края меньшего ,оставляя его под собой. Для последнего используйте трюк с малярной лентой и для аккуратного вида это останется только слегка ошлифовать.
Стыки, несущие высокие механические нагрузки, лучше всего оклеивать биаксиальной лентой. Биаксиальная означает, что волокна ткани находятся под углом 45 градусов к длине рулона. При оклейке стыка ВСЕ волокна пересекают стык под одинаковым углом 45 градусов. При использовании обычной стеклоткани половина нитей лежит параллельно стыку и никак не влияет на прочность. Биаксиальная лента довольно тяжелая — 24 унции/кв.ярд и она не будет такой же прозрачной, как тонкая лента при пропитке смолой, поэтому не надо применять ее там ,где планируется прозрачная отделка. Вместо того, чтобы обрабатывать кромки биаксиальной ленты шлифованием ,мы советовали бы шпаклевать края смолой с добавкой микросферы.
Подведя итог, оклейка стеклотканью состоит из трех этапов
1. Покрыть древесину смолой, чтобы потом при оклейке не возникало мест, испытывающих нехватку смолы из-за ее впитывания. Покрытую поверхность шпаклевать и зачистить.
2. Прилепить ткань минимальным количеством смолы в ткани.
3. Заполнить текстуру в любое время по достижении смолой состояния, когда она имеет прочную связь с основой.
Материалы и инструменты, необходимые для оклейки
Эпоксидная смола с отвердителем
Стеклоткань
Мерные приспособления
Аэросил
Микросфера
Валик с запасными поролоновыми шубками
Резиновый шпатель
Перчатки,респиратор
Острый нож
Шкурка